Народный костюм 18-19 вв.

Народный костюм 18-19 вв.

Министерство культуры Российской Федерации

Санкт-Петербургская

Государственная Академия Культуры

Кафедра музееведения и экскурсоводоведения

Народный костюм.

Северный праздничный костюм

в конце восемнадцатого – девятнадцатом веках.

группа 203-з

Бобкова Екатерина

Санкт-Петербург 1999

Северный праздничный костюм.

Данная работа представляет собой попытку обобщенного описания Северного

праздничного костюма, бытовавшего в конце XVIII– начале XX века. Выбор

данной темы обусловлен личным интересом и восхищением именно этой формой

русского традиционного костюма.

Крестьянская одежда при всей общности принципов кроя и орнаментации, не

едина в своих формах. Она отличается разнообразием устойчивых комплексов,

бытовавших в определенных географических и историко-культурных областей.[1]

Привычное представление о русском женском костюме обычно связано с

сарафаном и кокошником. Комплекс одежды с сарафаном распространился в

России на рубеже семнадцатого – восемнадцатого веков. Он включал рубаху,

сарафан, пояс, иногда передник, душегрею, головной убор на жесткой основе

типа кокошника, кожаной обуви. Эта одежда была более характерной для

Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири. Характерные

черты этого комплекса особенно ярко проявились в одежде, бытовавшей на

Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой

губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской,

Ярославской губерний и некоторых других. Уже в конце восемнадцатого –

начале девятнадцатого именно сарафанный комплекс ассоциировался в России с

национальным костюмом, возможно, потому что в семнадцатом веке сарафан с

рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. В

восемнадцатом веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на

ношение одежды европейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых

купцов, мещан, ремесленников, крестьян, тех, кто придерживался русских

обычаев.

Прежде чем непосредственно перейти к теме данной работы, необходимо

отметить, что костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто

обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере

ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой

гамме, покрое, характере украшений. Так, костюм с сарафаном, бытовавший в

северо-западных губерниях Европейской России – Архангельской, Вологодской,

Олонецкой – заметно отличался от костюма с сарафаном, который был

распространен в северо-восточных губерниях – Вятской, Пермской. Различия

можно проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках,

передниках, душегреях и так далее.

Праздничный костюм отличался большой вариантностью от повседневного и

заключал в себе полный набор предметов, которые были определены местной

традицией.

Поскольку в настоящей работе были использованы материалы книги об

экспозиции Государственного Исторического музея, то описание северного

праздничного костюма в моей работе было сделано в основном по

представленным в ней экспонатам.

Одними из ранних в собрании являются сарафаны из шелковых тканей, русской

фабричной работы второй половины восемнадцатого века. В основном сарафаны

этого и более позднего времени относятся к типу распашного или с

центральным передним швом косоклинного сарафана[2]. Он шился из трех

полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые

швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших

подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным

рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими

проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались

вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Более

ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и

пришивные лямки типичны для более поздних – конца восемнадцатого – начала

девятнадцатого века. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в

некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой

сарафана с длинными откидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей с

пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом,

выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и

позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на

одежде при помощи узорного шнурка. Декор подчеркивал конструктивные

особенности и создавал образную выразительность костюма. Такой прием

украшения наиболее типичен для русского косоклинного сарафана, он ярко

характеризует его лучшие образцы.

Легкоподвижная, струящаяся поверхность узорных шелковых тканей с активным

рисунком на нежном фоне пастельных оттенков сдерживалась в сарафане четкими

вертикалями декора, расположенного вдоль разреза и по проймам и придающего

особую форму силуэту. Чувство формы обнаруживается и в использовании

подкладки. Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из

шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей поставлены на жесткую

подкладку, которая позволяет удерживать приданный одежде силуэт и форму, с

другой стороны это было вызвано и бережным отношением к ткани.

Шелковые сарафаны в восемнадцатом – начале девятнадцатого веков носили с

белыми рубахами – «рукавами» из тонких льняных тканей и кисеи, богато

украшенных тамбурным шитьем белыми нитями, или с рубахами, сшитыми из

фабричных «сарафанных» шелковых тканей с букетами. Рубаху шили из

нескольких составных частей: холщового стана и пришитой к нему верхней

части из более тонкой ткани (собственно рукавов). Такие рубахи были с

воротом, собранным мелкими сборками под обшивку, и с широкими рукавами. У

некоторых рубах рукава были прямыми и заканчивались кружевной оборкой

(такие рукава иногда перевязывали в запястье лентами с бантом), рукава

другого покроя имели значительную длину и к запястью сужались. Вышивка

тамбурным швом белыми нитями по белому фону рубашки отличалась высоким

мастерством исполнения и красотою узора. Изящные растительные побеги и

цветы, свободно и плавно переплетаясь, обогащая тонкую ткань ажурными

решетками и рельефами. Узоры сарафанных тканей и тамбурного шитья

перекликались в своих мотивах и создавали стилевое единство.

Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли,

передавали по наследству из поколения в поколение.

Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся

обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях

чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под

сарафан, опоясывая им рубаху.

К шелковым сарафанам надевали галантную ленту или выплетенный из

золотосеребряных и шелковых нитей поясок, использовали также узкую полоску

шелковой ткани, расшитой золотыми нитями. Концы поясов украшались

разнообразными кистями, подвесками, декоративными полосками с шитьем,

вставками разноцветной фольги и так далее. Шелковые и парчовые сарафаны в

некоторых северных губерниях России в конце восемнадцатого – начале

девятнадцатого веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без

рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или

парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.

Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками.

По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его

трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и

строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка

была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.

В Нижегородской губернии носили епанечку - «перышки» из красного с и темно-

синего с зеленым отливом бархата, богато расшитую золотосеребряными нитями,

в узорах преобладал растительные формы орнамента.

Епанечка являлась разновидностью душегреи, которая являлась составной

частью сарафанного комплекса. Душегрейка – нагрудная женская одежда на

лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи,

полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели.

В восемнадцатом – девятнадцатом веках было известно три типа душегреек. На

севере преимущественно был распространен второй тип душегрейки.[3] Она была

распашной, однобортной, чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой –

это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита их трех прямых

полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколько клиньев по бокам,

пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.

Особенно нарядны были душегреи с ровными складками на спине.

Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и

замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII – XIX веках она

бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В

крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в

богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах. В

последней четверти XIX – начале XX века душегрейки стали использоваться

только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях

богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке.

Душегрейка входила также в состав венчального костюма.

В холодную погоду на сарафан надевали душегрейку или другое её название

шугай[4] – верхняя и горничная женская одежда из парчи и шелка с

подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху. Верхняя одежда

представляла собой распашную однобортную одежду с длинными рукавами, с

цельными передними полами и спинкой, отрезанной по талии или в области

лопаток. Подол на спине собран в плотные валики и сборки. Шугай обычно

шился длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длинной до колен. Шугай

имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы. Он

обычно украшался по воротнику, подолу, краю рукавов и пол позументом,

бахромой, изредка вышивался шелком и шерстью.

Эту одежду носили поверх рубахи и сарафана как девушки, так и замужние

женщины. В восемнадцатом – первой половине девятнадцатого века её носили по

праздникам жены и дочери богатых купцов, мещан уездных городов и зажиточные

крестьяне. В середине девятнадцатого века шугаи стали выходить из моды и

постепенно превратились в свадебную одежду. В XIX веке шугаи бытовали на

территории Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской,

Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерний.

Вышеописанный комплекс одежды с нарядной рубахой и шелковым или парчовым

сарафаном, украшенным золотым галуном и узорными пуговицами, бытовал с

XVIII до начала XX века в среде зажиточного крестьянства, в купеческой и

мещанской среде.

К шелковым, парчовым и другим праздничным сарафанам в северных губерниях

надевали головные уборы, украшенные шитьем речным жемчугом, рубленым

перламутром, золотосеребряными нитями, металлическими блестками фольгой и

другими материалами. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения.

Самым распространенным видом праздничного головного убора был кокошник –

головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента,

кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона.

Очелья дополняли выплетенные жемчужными поднизями в виде сетки, овальных

зубцов. Предназначался для больших праздников. Кокошники были очень

разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их

особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая

волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Кокошники

являются прекрасными воплощениями народной фантазии и мастерства. Они

всегда эффектно подчеркивают красоту русского северного праздничного

костюма, и именно они полностью завершают его ансамбль.

По конструкции выделялись четыре вида кокошников.

1. Однорогий кокошник (в 3-ех вариантах) был распространен в Костромской,

Владимирской, Нижегородской и в других губерниях.

2. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, его носили в северо-

западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской.

3. Кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над

ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником, тот головной

убор был распространен в Каргапольском уезде Олонецкой губернии.

4. – [5]

Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в

деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на

заказ. Праздничные золотошвейные и жемчужные головные уборы стоили очень

дорого. Так, Торопецкий головной убор в начале девятнадцатого века стоил

от 2 до 7 тысяч рублей. Поэтому к ним, как впрочем и ко всему костюму

относились очень бережно, передавая его из поколения в поколение.

Праздничные девичьи головные уборы конца XVIII – начала XIX веков

представляли собой твердую (типа обруча) или мягкую широкую полоску,

повязывающуюся на лоб и скрепляемую сзади лентами. Они были различных форм:

ажурные, городчатые с зубцами, плоские и объемные.

«Венцы», «коруны», «почелки», как и кокошники щедро украшались жемчугом,

самоцветами, перламутровыми плашками, золотым шитьем. Косу украшали

лентами, а к концу прикрепляли «косник», обтянутый узорный тканью или

золотым с жемчугом шитьем.

Дополнением к головным уборам были платки, существовало великое множество

способов их ношения. Так называемая фата представляла собой вытянутый

прямоугольник, обшитый полосой золотого галуна.

Для ансамбля середины XIX века более заметной становится рубаха. Именно к

ней привлекается внимание, в неё вложен труд, вкус, изобретательность,

художественный талант мастериц. Женскую рубаху шили из домотканного холста.

Рубаху щедро украшали вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными

композициями из тесьмы, галуна, блесток и других материалов. Основная часть

декора приходилась на рукава, но и другие части рубахи покрывались узором.

В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц,

коня, дерева, женской фигуры.

Колористическое решение северных вышивок отличает особая приверженность к

красному цвету, сочетание белого и красного - отличительная черта, как

вышивок так и русской народной одежды в целом.

Во второй половине XIX века большое распространение в северных губерниях

имели сарафаны из гладких красных и синих тканей - „кумашники ”, „китайки”.

Гладкие сарафаны традиционного покроя украшали наподобие шелковых, узорными

лентами и нарядными пуговицами, за некоторыми из них закрепились древние

наименования. Например, „ферязь” – была известна Новгородской, Псковской,

Тверской, Владимирской губерниях. В большинстве деревень ферязь была

праздничной одеждой девушек и замужних женщин.

На рубеже веков бытовали две формы праздничного костюма – традиционный

нарядный из домотканых материалов и костюма из фабричной ткани.

Использованная литература

1. Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм – вещь

и образ в русской литературе XIX века. – М. „Книга”, 1989. – 119 с., ил.

2. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. – М., 1988.

3. Русский народный костюм: Государственный исторический музей. – М.:„Сов.

Россия”, 1989. – 310 с.

4. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-

сост.: Н. Сосина, И. Шагина. – СПб.:„Искусство – СПб ”, 1998. – 400 с.,

ил.

-----------------------

[1] В этнографической литературе принято выделять четыре комплекса женской

одежды:

рубаха – понева – «сорока»

рубаха – сарафан – кокошник

платье – кубелек

[2] К середине девятнадцатого века сформировалось 4 наиболее широко

распространенных и устойчивых типа сарафанов: 1. Глухой косоклинный (шушун,

саян, ферязь, дубас и другие); 2. Распашной косоклинный; 3. Круглый или

прямой; 4. Сарафан с лифом, вариант круглого сарафана.

[3] По № 4

[4] Парочка – женский костюм, состоявший из двух предметов одежды, сшитых

из ткани одного цвета. В первой половине 19 века, такие парочки (сарафан и

шугай) были праздничным костюмом молодых женщин и девушек.

[5] См. № 4